接下来一转眼就是七八年时间，其间我的人生道路生了好多变化，“文学热”这棵“大树”一倒，文学社的社ุ员，也如猢孙般四散了。唯有我手里仍攀着一根枝桠，梦依稀不醒。
炒炒粉其实很费时间，炒一份出来要好几分钟，坐在边上等吃炒粉，觉得时间真的是漫长得不得了。因为ฦ，锅里的香，盘子里色，以及看着别人吃粉时的幸福状，那ว感觉，如坐针毡。
不久，母亲端来一碗香喷喷的菜，我看那形态，肯定是猪肉无疑，但怎么会香得这么特别呢？当时才满十岁的我，是怎么也想不到เ的。平时又不是没吃过猪肉，也是母亲炒的。
母亲在厨房炒菜，只觉得在叮叮当当的响声中，有一股异常的香味扑鼻而来。这香味，不同于百花香，也不同于百果香，更不同于平时的饭菜香，让人闻了直流口水。
上世纪七十年代末到八十年代末，整整十年时间，挂脑แ遭遇到了前所未有的尴尬和辉煌ä。尴尬的是，挂脑实在卖不出去，即使是死乞白赖或者是软磨硬泡，都没有人肯卖你的帐，许多的屠夫，就只有眼睁睁地看着挂脑在时间的消เ磨中慢慢地变臭，而有些屠夫，就干脆自己拿回去吃，吃得一家老小怨声载道。
虽然那ว时候有城乡差别，但城市居民手里捏着配给的那点肉票，同样在算计着怎样从有限的肉票中ณ，最大限度地卖回即可当肉，又可炼出猪油来的肥肉，少有买挂脑回来的。
想想，现代人的生活，早已告别了那种缺油少肉的时代，所讲究的，唯口感尔，不能ม跟上时代展的传统，必被时代所抛弃，饮食亦然。可喜的是，有不少厨师已经意识到了这点，并且在不断地进行改进。
谭公回来，就带他到那去吃吧，一只肘子不能让我失信于人。
炆狗肉的时候，良生问我要不要放些什么东西，我就要他放了把樟树叶，等到狗肉煮ุ熟，血水全无时，捞出狗肉，洗净泡沫，再放清水，盖好锅盖，大火将水烧开，然后保持灶里有火，锅里的水，保持沸点就行，再又放几只八角。
这个ฐ下午风向不定，常常把浓烟灰尘吹到良生脸上，我也就不时听到เ他悲惨的咳嗽。难道非得要物力维艰如此，才做得出美味如斯之ใ菜。
又据《醴陵商业志》载；民国时期湖南省政府主ว席何键，每年冬春两季，都要派车回乡采购，请老厨精心制作成称之为醴陵名菜的“八宝黄菜，”并每以此菜大宴宾朋。
记得在西双版纳时，父亲见此地土肥沃，探亲时便携了芥菜种子去。谁知种出后虽外形未变，但其品质竟与当地苦菜相似，又无苦菜的妙处，任如何烹炒，均无醴陵黄菜之口味，遂弃之。从这点看，芥菜当属醴陵“土著，”其性情颇象屈原笔下的“后皇嘉树。”
今日，时代在变，人们的口味也在变，那种乱ກ刀切出，大锅炒出，大海ร碗盛之的黄菜，早ຉ已退出人们的餐桌，代之ใ以刀功精致，细切如丝，佐高汤葱花，吃起来嫩、爽、滑、脆ะ、鲜、香齐备的黄菜了。
忆往昔，若非日本鬼子的铁蹄，武汉三镇的居民，绝忘不了醴陵黄菜的美味。斯ั人逝矣，佳肴尚在，伏惟飨否？