接下来一转眼就是七八年时间，其间我的人生道路生了好多变化，“文学热”这棵“大树”一倒，文学社的社员，也如猢孙般四散了。唯有我手里仍攀着一根枝桠，梦依稀不醒。
等到我的炒粉上桌，已๐经是饥火难耐，狼吞虎咽，三下五除二，既不及细看，也不及细品，一盘粉不知不觉就下了肚子。
不久，母亲端来一碗香喷喷的菜，我看那ว形态，肯定是猪肉无疑，但怎么会香得这么特别呢？当时才满十岁的我，是怎么也想不到的。平时又不是没吃过猪肉，也是母亲炒的。
“这是什么香？”我好奇地问。
上世纪七十年代末到八十年代末，整整十年时间，挂脑遭遇到了前所未有的尴尬和辉煌。尴尬的是，挂脑实在卖不出去，即使是死乞白赖或者是软磨硬泡，都没有人肯卖你的帐，许多的屠夫，就只有眼睁睁地看着挂脑在时间的消เ磨中慢慢地变臭，而有些屠夫，就干脆自己拿回去吃，吃得一家老小怨声载道。
但是，肉联厂的猪头不用挂起来卖，头骨卖给了饮食行业，头皮被制成了一整块的腊制ๆ品，叫蝴蝶头的，立马就成了一款高档食品，不知道是哪一年，还获得过国家名牌产品的称号。只是从不知道品牌保护的醴陵人，让这一品牌破茧成蝶，早就飞了个ฐ无影无踪。
我想，蹄子肉，是不会从醴陵的酒席宴上消失的。
炆狗肉的时候，良生问我要不要放些什么东西，我就要他放了把樟树叶，等到狗肉煮熟ງ，血水全无时，捞出狗肉，洗净泡沫，再放清水，盖好锅盖，大火将水烧开，然后保持灶里有火，锅里的水，保持沸点就行，再又放几只八角。
烧完狗，良生便再没力气来管其他的事了，他走得远远的，站在一边捶胸捣背，想理顺出气的通道。
又据《醴陵商业志》载；民国时期湖南省政府主席何键，每年冬春两季，都要派车回乡采购，请老厨精心制ๆ作成称之为醴陵名菜的“八宝黄菜，”并每以此菜大宴宾朋。
记得在西双版纳时，父亲见此地土肥沃，探亲时便携了芥菜种子去。谁知种出后虽外形未变，但其品质竟与当地苦菜相似，又无苦菜的妙处，任如何烹炒，均无醴陵黄菜之口味，遂弃之ใ。从这点看，芥菜当属醴陵“土著，”其性情颇象屈原笔下的“后皇嘉树。”
今日，时代在变，人们的口味也在变，那种乱刀切出，大锅炒出，大海碗盛之的黄菜，早已退出人们的餐桌，代之ใ以刀功精致，细切如丝，佐高汤葱花，吃起来嫩、爽、滑、脆、鲜、香齐备的黄菜了。
忆往昔，若非日本鬼子的铁蹄，武汉三镇的居民，绝忘不了醴陵黄菜的美味。斯人逝矣，佳肴尚在，伏惟飨否？