不知何故，以往人们对苏州的印象，完全是围绕古城展开的，城中是苏州ะ私家园林，城外山林最著名的也全紧紧靠着古城，如虎丘、灵岩、天平等，或以寺名，或以石奇，或以人以文以史彰，而且都是城里人开门向西眺望时，先能见到的山。
当时我还在省里工作，几年前曾设计并组织了一个名为“锦绣江南行”的活动，很受欢迎。内容是于春季江南最美时光，邀请台湾著名工商业者组团考察，路线定为ฦ南京———扬州——无锡——苏州。次成功后，此活动便成为ฦ江苏与台湾工商界沟通联谊促进了解的品牌活动，固定为ฦ每年春季必须组织的活动，队伍年年扩大，新า朋老友咸集，这就要求每年到各地（后又扩大至镇江和常州）参观的内容要时常更新，不能一成不变，当然总的路线是固定的，由宁入境，由苏出境，客人从上海绕香港回台湾。
何况，一旦踏入，进是重围，退也是重围，不如一直向前了。
见大石忽忆古书所记本山来历：此山多平石，平石为硎；晋高士支遁曾憩游其上，故名支硎。
以上是我阅读《苏州穹隆山》所获得的信息。仅此，已令我心驰神往了！
那末，我看到的就是小王山了。
据说，当地有人奇怪地问：那个地方แ无路可通，我们都不知道的情况，人家是怎么เ知道的？
果然，原先的垃圾场和熏人的气味都荡然无存，路边还种上了小树。只是，山仍呈现一副剖膛开肚的形象，河床仍是干石滩，没有植被，没有湿地，只有嶙峋的山骨和散落一地的碎石。
但我最喜欢的，还是春天的花山。至今犹忆第一年来苏州后去花山的情景。那是2oo1年3๑月的一个星期天的下午，当时天正下着雨，一到花山，巨大的水声便轰然扑来。刚ธ踏进林荫深深的幽黯山路，天外忽然大雨骤至，全山更是流水激泻，声如雷鸣狮吼。山溪瞬间暴涨突破路畔涧沟，在古道上恣意奔流。林荫如伞如盖，成了头顶天然屏障，虽山外大雨，密林间仅小雨，只是天更暗，涧水冲洗过的石阶更亮，天地间如同响彻万马奔腾的蹄声，让我想起纺织车间开足马力全转动的机器，那万千飞梭同时撞击时所出的震耳欲聋的轰响。
从早春到暮春，多雨的江南总是淅淅沥沥下个不停。此时的花山，从石缝、石阶、石壁、石崖上都渗出殷殷的绿苔，如纤秀的丝绒碧毯，把原本黑色、白色、黄色和褐色的石头，全变成了温温润润的翡翠。在这样的翡翠谷中行走，脚๐步总比往常更小心，不仅防滑，更唯恐践踏了山道上茵茵的绿苔。只有在苏州，也只有在花山，才有这样的嫩绿，从每一寸土地，更从每一块石头的深处渗出来，渗出来，不光把山，也把空气都染绿了。
乘车而上最快捷，无论赴山头饮茶就餐，或是去位于三茅峰的上真观，只要用最短的时间就可抵达目的地。如果弃车而行，穹窿山的登山主ว道就是那条长达2๐ooo多米的御道了，实际上是用山石铺就的坡道，隔几步就是一个ฐ台阶，直达三茅峰上真观门外的露台前。
起先，我有好几次是随众人乘车去位于三茅峰的上真观的。观内后山有座望湖亭位于三茅峰的最高处，亭内立石碑，正反面和两侧都镌刻๑乾隆御笔，记录了这位皇帝多次登临此处观穹窿山色与太湖烟波留下的四诗。于亭内亭外四望，确实天低山高，空湖豁眼。返回时经过上真观依山而建的几座殿房，一路听道长嗟叹，原先有那么多那么粗壮古老的大树啊，好多树几个人合抱都圈不起来，现在都没了，房子可以慢慢造，但树就没办法了。他的父亲就是这里的老道士，他从小是在上真观长大的，对这里的一切很熟悉。
我知道他的意思，没有几十年上百年，大树是不可能有了。何况穹窿山的山头，大多可称为ฦ“绝顶”：石多土薄，风劲水少，小树尚难成活，何论大树古树？石山之树，其生存全凭“天意”，一旦斫毁，人工绝难挽回。
从上真观山门走到观前露台停车场上，我总会向通往山下的那条御道张望，现在它只是一个下山的口子，有石阶而下，消失在山坞绿荫之中ณ。我每次上车前都会凝视它，心想：一定找机会走一走这条山路，那一路，肯定很漂亮，也肯定很快乐。
真的在几个月后某个ฐ双休日的下午，约了两位朋友一起去爬穹窿山。我们是在下午四点左右才到山脚的，这是我的主意，想避开人多的时候。果然傍晚之际去，游人已๐散尽，只余一座空山，一曲石径，任人倘佯。这两位朋友不是苏州人，我带他们同往，是有一些“献宝”心态的，总觉得好东西应让朋友分享。
沿途果真十分幽静可爱，御道隐在树木葱郁的山坞里，道旁岩石上常有名人碑刻๑，更有泉水潺潺于幽草之中，十分唯美。我总觉得，一座山，如果只坐汽车或乘缆车上去，不能算真的去了山里，因为ฦ这时的群山只是背景和旁衬，无法亲近。只有一步步走进去，一级级登上去，才是真正的进了山。我最喜欢最享受的就是在漫漫登山途中，体会夏日迂曲高深，浓阴掩路；冬日旷远空灵，疏林如椽的画ฑ面和感觉，其间的气喘心跳，汗流如注，或神定气闲，悠然漫步，都是与山的一种互动，叫游山也好，朝山也好，只要每次都将自己实实在在地全身心地投了进去，便会在不知不觉中ณ得到真正的休息和放松