猪手不论多寡，以鲜猪手为宜，冰冷猪手次之。一只猪手劈成两ä半，再砍成一寸长的块，要求大小均匀，刀口整齐，忌乱刀砍出，如是家庭自食，就另当别论。因为ฦ，一般人家，难得有一把专砍骨头的硬刀，大多是让肉客子一阵乱刀砍了。虽是乱ກ刀砍的，做出来并不影响口感，只是观感不佳罢了，只要不去“扣”它，当成其它名称的猪手来吃，一样的美味可口。
出新菜的时间一天天临近，心里的焦躁也越来越重，而我又是个面薄之人，要做而又做不了的事，根本不好意思厚着脸皮去和老总解释。而你这一解释，不就说明你真的已经江郎才尽才吗，那宾馆是不会让你久呆下去的，离你卷铺盖走人的日子也就不远了。再说了，不是有俗话说；人争一口气，佛争一柱香吗，就这么轻易地让宾馆炒了自己้的鱿鱼，以后还怎么在烹饪界混啊。
曾几何时，我们迷失了自己，把感情寄托在小蜜身上，把二奶当成了家的港湾，把他乡当故乡，把垃圾当美食，以为时尚就是好的，以为越艳丽ษ就越美丽。可谁知道，陷阱就在我们脚下。
七十年代初的某一个年关，还在西双版纳支援边疆建设的父亲回醴陵探亲，正月返回时带了一包番薯皮给我们几兄弟吃。这也是我第一次见识醴陵的特产番薯皮，因其特有的香甜和脆爽，吃一次之ใ后竟欲罢不能，就在父亲的指导下，用当地的红薯来制作番薯皮。然而，在西双版纳一呆就是近二十年的父亲，却再也无法从记忆的深处，打捞起正宗的制ๆ作番薯皮的方แ法。试验性的制作，无疑是失败的，望着那包越吃越少的番๘薯皮，一种美味不再，而又不能复制的复杂心情，竟让我记忆到如今。
出锅后最好用敞口白瓷盘装，金黄的豆腐、通红的辣椒、翠绿的付菜，配上雪白的瓷盘，那个色彩呀，一上来就会饱你的眼福，让你胃口大开。
其实，煎æ醴陵煎豆腐，所需要的只是耐心，也就是要耐得烦，因为，煎豆腐时用不得大火急火猛火，只用得文火。也还要舍得放油，但也不能ม太多，油一多就成了油炸豆腐。
醴陵人的待客之鸡，就是这样地让人回味，让人在品味的同时，深深地体会到了醴陵人的待客之道。至今，时间已经过去二十多年，朋友的骨头埋在地下，恐已生出森森白色，但他杀鸡待我时的音容笑貌，以及那只老母鸡的鲜ຒ香，一同缭绕着我，却仍然宛如昨日。
我以后吃的粉蒸肉。那ว不叫粉蒸肉，叫米粉肉，蒸出来叫稀面糊，吃起来有股水味，肉是新鲜肉，切成手指大小，肥的有些腻，瘦的像布筋，味道就更是有天壤之别ี，不可同日而语了。
唯其不可再得，才愈加难忘，也倍觉珍贵。人生如吃菜，本就是这个道理的。